Choix, utilisation et entretien de vernis

Choix, utilisation et entretien de vernis

La qualité de votre vernis dépend de vos pinceaux et vos choix et les soins pour eux doit refléter votre désir d'obtenir les meilleurs résultats. Il est trop facile d'oublier la brosse et reste perplexe pourquoi vous ne pouvez pas obtenir ¬ une finition parfaite.

Acheter un bon pinceau et garder polonais seulement. Une bonne largeur est de 50-65mm (2-2-1/2in.), Mais il vous faudra quelque chose plus proche de garniture amende ou éléments de structure; poils naturels est généralement mieux que synthétique. Il devrait y avoir une forme conique et une épaisse couche de cheveux, certains d'entre eux avec les conseils battant. L'écart entre les deux rangées ne doit pas être trop large, ou il va les garder séparés et empêcher la brosse à maintenir une bonne charge qui ira bien.

Une nouvelle brosse à poils seront toujours payés première fois qu'il est utilisé. Faire tremper dans un mélange d'esprit vernis et blanc (plus mince) et travailler dur poils contre un morceau de bois de rebut, il tape sur le bord de votre main, puis tremper et frotter sur bois neuf. Redressez vos cheveux avant qu'ils aient une chance de mettre dans un enchevêtrement. Il est également nécessaire de percer un trou dans la poignée et la suspension d'un morceau de fil de poil à travers la partie supérieure du pot dans un mélange de vernis de 50/50 / solvant.

Le «titulaire» est également idéal pour les travaux qui se passe sur plusieurs jours, vous permettant d'avoir le pinceau prêt et ne pas dépenser de temps à nettoyer après chaque session. Ne jamais se tenir une brosse à cheveux dans le pot, ils prendront un virage permanent. Vous pouvez garder une brosse douce tremper une nuit dans un solvant et enveloppant les cheveux ¬ serré dans du papier d'argent, mais ce sont des mesures temporaires et non un substitut pour un bon nettoyage.

Quand vous avez finalement nettoyer le pinceau, ne lésinez pas. Essuyez dur sur du papier journal ou des chiffons, puis versez environ 12mm (1/2po). Du solvant dans un bol ou un moule peu profond et tassez la brosse, en remplacement de l'aspirateur souvent. Allez faire jusqu'à ce qu'il n'y a pas plus de peinture sur les cheveux - c'est la poignée, donc soyez patient. Peignez les cheveux directement s'ils sont intriqués.

Problèmes avec vernis

Outre la qualité de votre pinceau, l'autre grand d'obtenir un bon polonaise est barrière de poussière. Il est votre ennemi avec un vernis que toute autre chose, à cause du temps de séchage lent impliqué. Sol humide et une analyse complète, puis essaient d'éviter le déplacement de la poussière à tous - même à proximité de la salle où vous travaillez - tout au long du processus. Après le ponçage, nettoyer soigneusement travailler avec du white spirit et un chiffon de pointe. Il est inévitable que les taches collent aux couches, mais ils peuvent être coupés avec du papier grenat amende ou humide et sec, à l'exception de ceux de la dernière couche. Si vous avez les normes, la plume de la dernière couche de cire et de laine, ou une haute brillance, frottez bien avec rottenstone, feutres et huile. Vous pouvez de-plume une finition satinée, sans cacher qu'il caresse doucement les meilleurs fils de laine au-dessus, ou avec des pâtes abrasives fines comme T-cut ou du dentifrice. Ne pas frotter la surface, il brille d'un vif..

Les choix, les utilisations et les soins de vernir

Les choix, les utilisations et les soins de vernir

La qualité de votre vernis de finition dépend de vos pinceaux et vos choix et soin d'eux doit refléter votre désir pour les meilleurs résultats. Il est trop facile de négliger la brosse et rester perplexe pourquoi vous ne pouvez pas obtenir ¬ une finition parfaite.

Acheter une très bonne brosse, et le garder pour vernis seulement. Une bonne largeur est de 50-65mm (2-2-1/2in.), Mais vous aurez besoin de quelque chose plus étroite pour les moulures fines ou des membres de cadre; soies naturelles est dans l'ensemble mieux que synthétique. Il devrait y avoir une forme conique et une bonne épaisseur de poils, une partie d'entre eux avec des conseils battant. Le fossé entre les deux rangées ne doit pas être trop large, ou il va les garder séparés et empêcher la brosse de tenir une bonne charge qui iront bien.

Une nouvelle brosse sera toujours versé poils première fois qu'il est utilisé. Tremper dans un mélange d'esprit vernis et blanc (diluant) et travailler les poils dur contre un morceau de bois de rebut, il tape sur le bord de votre main, puis le tremper et frotter sur le bois nouveau. Redresser les poils avant qu'ils aient une chance de mettre dans un enchevêtrement. Il convient également de percer un trou dans la poignée et la suspension des poils d'un morceau de fil à travers le haut du bocal dans un vernis 50/50 / mélange de solvants.

Cette «détenteur» sera aussi idéal pour les travaux qui se passe sur plusieurs jours, vous permettant d'avoir le pinceau prêt et ne pas dépenser temps de le nettoyer après chaque session. Ne jamais se tenir un pinceau sur ses poils dans le pot, ils vont prendre un virage permanent. Vous pouvez garder une brosse douce nuit en le trempant dans du solvant et enveloppant les poils serrés ¬ ment dans du papier d'argent, mais ce sont des mesures temporaires, et non pas un substitut pour un bon nettoyage.

Lorsque vous ne nettoyez finalement la brosse, ne lésinez pas. Essuyez dur sur du papier journal ou des chiffons, puis versez environ 12mm (1/2po.) Du solvant dans un moule peu profond ou un bocal et tassez la brosse, en remplaçant le nettoyeur souvent. Aller à le faire jusqu'à ce qu'il n'y ait plus vernis sortant des poils - il reste par la poignée, donc soyez patient. Peigne les poils directement s'ils sont enchevêtrés.

Problèmes avec vernis

Outre la qualité de votre pinceau, l'autre obstacle majeur à l'obtention d'un bon état de vernis est poussière. Il est plus votre ennemi avec un vernis que toute autre chose, à cause des temps de séchage lent impliqués. Humide le sol et balayer complètement, puis essayez à éviter de déplacer la poussière à tous - même à proximité de la pièce dans laquelle vous travaillez - pendant tout le processus. Après le ponçage, nettoyer minutieusement le travail avec du white spirit et un chiffon de pointe. Il est inévitable que des taches en tiendrons aux couches, mais ils peuvent être coupé avec grenat amende ou papier mouillé et sec, à l'exception de ceux de la dernière couche. Si vous avez les normes les plus élevées, de-plume de la dernière couche de cire et la paille de fer, ou pour une haute brillance, frottez bien avec rottenstone, feutre et l'huile. Vous pouvez de-plume une finition satinée, sans dissimuler qu'il en caressant doucement la laine la plus fine de fil au-dessus, ou en utilisant les pâtes abrasives fines comme T-cut ou du dentifrice. Ne pas frotter la surface, si bien qu'il polit à un brillant....

Conversion Varnish comparison lacquer

Conversion Varnish comparison lacquer


Lacquer is a general term used to describe clear coating on the natural or stained wood.

In this article, we will explain the difference between a traditional polish and a conversion varnish. To the untrained eye, the two finishes look identical. A varnish is a mono-component finish precatalysis, nitro-film which has from 12 to 18% solids by volume. There is air cured. A conversion coating is a solid high-end, two post-catalyzed lacquer parts, which means a hardener should be blended with the product for application. Conversion Varnish is 40-60% solids by volume and is chemically hardened. Most lacquers are $ 25/gallon. Most conversion varnishes are $ 60-80/gallon.

It takes a greater mechanical ability to apply a conversion varnish correctly. A conversion coating is twice the thickness of dry film as lacquer. CV is more durable and slightly more elastic than the lacquer. This elasticity is an advantage to wood joints. The conversion varnish is more expensive than paint, material costs are higher by 30% to 50%, which is considerable for large projects. CV is higher in solids and has a higher accumulation and is much more durable than paint. The conversion varnish vs. traditional wood surfaces exposed lacquer finish require to preserve the color, texture and prolong equipment life. When searching for a proper finish, many will choose one of two options: varnish or lacquer. But what exactly is the difference between these two products? What are the advantages of using one over the other? Although the results may seem similar, there are some key differences in these two materials. Selecting the correct finish is not only a matter of protection, but also highlights how you want the final product to look and feel. Traditional paints consist of a pre-catalyzed nitro finish, cellulose is 12 to 18 percent solids by volume and air cured. Is pre-catalysis, it is not necessary for the mixing of curing, making the lacquer finishing a single component. Because of its low content of dry matter, lacquers often must be renewed several times for the correct construction and density of the solid film. More traditional lacquers will run on average about $ 25 per gallon CV is a two component, post catalyst, chemical cure finish. This particular finish requires mixing the catalyst with an independent coating itself. This is a delicate process because the mixture should have the correct ratio of these two chemicals to harden properly. However, with the high solids content of 40 to 60 percent by volume and a density of dried film of twice that of conventional lacquer, varnish conversion takes fewer layers to build a complete and density of film satisfying . Because of its ability to chemically cure, drying time is considerably shorter than traditional varnish. With its fast curing the varnish takes more finesse in terms of the same application.

In addition, the conversion varnish is also more expensive with prices ranging from 60 to 80 dollars a gallon. Nevertheless, the results speak for themselves. CV is more durable and has greater elasticity, which allows it to better resist through the wooden expansion joint. Although this product is provide protection for wood surfaces, the conversion varnish that succeed in providing long lasting durable finish.

Percy Shearer is a project manager at Shearer Painting a Seattle painting contractor specializing in interior painting and exterior painting projects residential and commercial painting. Staff Shearer painting carpenters can handle repairs construction before painting begins. Shearer will recycle unused labor or label and store by our clients for future retouching paint ......

Vernis de conversion Comparaison de laque

Vernis de conversion Comparaison de laque

 
La laque est un terme général utilisé pour décrire clairement enduit sur le bois naturel ou teinté.

Dans cet article, nous allons expliquer la différence entre un vernis traditionnel et d'un vernis de conversion. Pour l'œil non averti, les deux finitions semblent identiques. Un vernis est une finition mono-composant, de pré-catalyse, un nitro-pellicule qui possède de 12 à 18% de matières solides en volume. Il ya l'air guéri. Un vernis de conversion est un solide haut de gamme, en deux parties post-catalysée de laque, ce qui signifie un durcisseur doivent être mélangés avec ce produit pour l'application. vernis de conversion est de 40-60% de solides en volume et est chimique durcie. La plupart des laques coûtent 25/gallon $. La plupart des vernis de conversion sont 60-80/gallon $.

Il faut une plus grande aptitude à la mécanique d'appliquer un vernis de conversion correctement. Un vernis de conversion est le double de l'épaisseur de film sec en tant que laque. CV est plus durable et légèrement plus élastique que la laque. Cette élasticité est un avantage pour les joints de dilatation du bois. Le vernis de conversion est plus cher que la laque, les coûts des matériaux sont supérieurs de 30% à 50%, ce qui est considérable pour les grands projets. CV est plus élevé dans les solides et a une accumulation plus élevé et est nettement plus durable que la laque. Le vernis de conversion vs surfaces en bois apparentes laque traditionnelle nécessitent une finition pour préserver la couleur, la texture et prolonger la durée de vie du matériel. Lors de la recherche pour une finition correcte, beaucoup vont choisir une des deux options: vernis ou de la laque. Mais quelle est exactement la différence entre ces deux produits? Quels sont les avantages de l'utilisation de l'un sur l'autre? Bien que les résultats peuvent sembler similaires, il existe certaines différences essentielles par ces deux matériaux. Sélection de la finition correcte n'est pas seulement une question de protection, mais met aussi en évidence la façon dont vous voulez que le produit final pour regarder et sentir. Laques traditionnelles se composent d'une finition nitro pré-catalysée, cellulose qui a 12 à 18 pour cent de solides par volume et l'air guéri. Étant pré-catalyse, il n'est pas nécessaire pour le mélange des durcisseurs, rendant ainsi la laque d'une seule finition du composant. En raison de sa teneur en matière sèche faible, laques doivent souvent être renouvelés plusieurs fois pour la construction correcte et la densité du film solide. Laques les plus traditionnels seront exécutés, en moyenne, environ 25 dollars par gallon CV est une composante deux, catalyseur poste, finition cure chimique. Cette finition particulière nécessite le mélange d'un catalyseur indépendant avec le vernis lui-même. Il s'agit d'un processus délicat car le mélange doit avoir le ratio correct de ces deux produits chimiques pour durcir correctement. Cependant, avec sa teneur en matières solides élevée de 40 à 60 pour cent en volume et une densité de film séché de deux fois celle de la laque traditionnelle, le vernis de conversion prend moins de couches pour une construction complète et la densité du film satisfaisant. En raison de sa capacité à guérir chimiquement, le temps de séchage est considérablement plus courte que celle de vernis traditionnel. Avec son durcissement rapide, ce vernis ne prend plus de finesse en termes de même application.

En outre, le vernis de conversion est aussi plus coûteux avec des prix allant de 60 à 80 dollars le gallon. Néanmoins, les résultats parlent d'eux-mêmes. CV est plus durable et a une plus grande élasticité, ce qui lui permet de mieux résister grâce à l'expansion conjointe bois. Bien que ce soit produit offrira une protection pour les surfaces en bois, c'est le vernis de conversion qui réussira à fournir une finition durable de longue durée.

Percy Shearer est un gestionnaire de projet à Shearer peinture, une peinture entrepreneur Seattle spécialisée dans la peinture intérieure et peinture extérieure sur les projets de peinture résidentielle et commerciale. Le personnel de Shearer peinture de charpentiers peuvent assurer des réparations de construction avant la peinture commence. Shearer va recycler peinture non utilisée sur le travail ou l'étiquette et l'enregistrer par nos clients pour retouches futures...

Wood preparation for the opening

Wood preparation for the opening

Oil varnish waterproof feature should not be applied to furniture, because they dry too slowly, too soft, lack high luster, and do not rub well. furniture finishers prefer short oil varnishes because they dry fast and hard and have a brilliant shine. The problem of wood finish is first choosing a suitable varnish. The wood finish is experienced especially on or varnish brushes used in the broadcast. A brush of the correct size, with all good hair medium stiffness, should be selected. Either flat or oval brushes can be used.

Oval brushes are preferable for large areas where large brushfuls varnish are needed for fast work. An old brush that was used with paint or shellac is not satisfactory. Even a new high quality brush ", located in the rubber," requires a preliminary treatment before it is ready to be used on a final coat of varnish to work. A new toothbrush should be dust and loose hairs removed before it is suitable for any type of varnish wood surface, whether the advice frieze bar rail molding or wood frames.

It is best to use a brush to work undercoat for a while, until all loose hairs are removed or fall. Then, after a thorough cleaning in turpentine, it is ready for finishing. All surfaces must be examined to see if they are dry before varnishing is begun. The problem is almost certain to follow if you apply a second coat on a partially dried undercoat. Dusting and cleaning of the object to be coated just before the opening is started is very important that the amateur can overlook operations.

The dust is settling continuously and must be removed just before the release of varnish. If there is a lot of dust on furniture or any other object to be painted, it is best to take the item away from the paint room for dust to prevent dust dispersion in air the finishing room, because some of it is very likely to settle on a newly painted surface and spoil the finish, especially on a piece of specialty wood for fireplace designs, toppers designer window bar or rail molding.

After removing the loose dust with a dusting brush, surfaces should be cleaned with a piece of gauze or a damp chamois skin. A piece of muslin or gauze may be dampened with gasoline or turpentine to clean a surface that has an undercoat on it, or a "tack cloth" can be made without absorbing cloth dust and lint under a very thin veneer. Such a "tack-rag" if almost dry, will take all the dust and leave a surface ready for painting.

All fragments of sand and dust must be removed in cracks, corners and pockets in the wood cells, or the waste particles will be driven by the flow of the brush and paint will spoil another perfect finite set senior designer shaped windows, wedges or frieze boards. Old surfaces to be re-varnished must be thoroughly washed in moderately strong soapy water, then rinsed and wiped, preferably with a chamois cloth dampened with clean water.

After washing and drying, all the old painted surfaces should be sanded with fine sandpaper, which also removes the gloss. Then they must be carefully dusted and wiped to make them clean and dust free. Old wax finishes or surfaces that have been treated with a varnish remover containing wax must be properly cleaned with gasoline, turpentine, or even high-test gasoline. These surfaces should be cleaned after treatment with waxsolvents to remove all traces of wax.

New lacquer films does not adhere satisfactorily to surfaces with even a small amount or a very thin layer of wax on them. The finishing room and wood finishing `s clothing should be as dust-free as possible. Sometimes the floors in the rooms are finished sprinkled with water to lay the dust. The rooms must be dry, however, because not dry well on humid days varnish. When the weather is humid or rainy windows should be closed. Ventilation air stream is not desirable because the fresh air contributes to the oxidation of drying oils in the paint, and accelerates the evaporation of solvents and diluents.

The temperature of a room opening during the winter should be between 70 ° C and 80 ° C, and certainly never below 60 ° C., because hot varnish spreads more satisfactory. If varnish was seriously cooled by exposure to cold, it must be warmed by placing the container in warm water, and then strained, especially if it is not properly mixed or separated into its original ingredients to some extent.

Varnish should not be diluted by the finish, because manufacturers have much thinner in the mixture as it will stand still and give satisfactory service. If you need a thin veneer, you can place the container in hot water or a small amount of turpentine. If diluent is added to a varnish, you must wait at least twelve hours for the ingredients can be mixed well .....

Préparation du bois pour le vernissage

Préparation du bois pour le vernissage

Vernis à l'huile de longs imperméables ne doivent pas être appliquées aux meubles, parce qu'ils sèchent trop lentement, sont trop mous, manquent de lustre élevé, et ne frottent pas bien. finisseurs de meubles préfèrent vernis à l'huile courtes parce qu'ils sèchent vite et fort et avoir un éclat brillant. Le problème du bois de finition est d'abord le choix d'un vernis adéquat. La finition du bois est expérimenté particulier sur la ou les brosses utilisé dans la diffusion vernis. Une brosse de taille correcte, avec l'ensemble bien poils de rigidité moyenne, devrait être sélectionné. Soit les pinceaux plats ou ovale peuvent être utilisés.

Brosses ovales sont préférables pour les grandes surfaces où les grands brushfuls de vernis sont nécessaires pour un travail rapide. Un vieux brosse qui a été utilisé avec de la peinture ou de la gomme laque n'est pas satisfaisante. Même une nouvelle brosse de haute qualité », situé dans le caoutchouc," nécessite un traitement préliminaire avant qu'il ne soit prêt à être utilisé sur un dernier travail de couche de vernis. Une nouvelle brosse devrait avoir la poussière et les poils lâche retiré avant qu'il ne soit apte à vernir tout type de surface du bois, que ce soit les conseils frise, bar rail moulage, ou des cadres en bois.

Il est préférable d'utiliser une brosse pour les travaux de sous-poil pendant un moment, jusqu'à ce que tout lâche poils sont enlevés ou tomber. Puis, après un nettoyage soigneux dans la térébenthine, il est prêt pour les travaux de finition. Toutes les surfaces doivent être examinés pour savoir s'ils sont bien sécher avant de vernissage est commencée. Le problème, c'est presque sûr à suivre si vous appliquez une deuxième couche de finition sur une sous-couche partiellement séché. Dépoussiérage et le nettoyage de l'objet à vernir juste avant le vernissage est commencée sont des opérations très importantes que l'amateur peut négliger.

La poussière est continuellement décantation et doit être retiré juste avant la diffusion du vernis. S'il ya beaucoup de poussière sur un meuble ou tout autre objet qui doit être verni, il est préférable de prendre l'article loin de la salle de vernis pour le dépoussiérage, afin d'éviter la poussière de dispersion dans l'air de la salle de finition, car certains de celui-ci est très enclins à s'installer sur une surface nouvellement verni et gâcher la finition, en particulier sur un morceau de bois de spécialité pour des conceptions de cheminée, hauts de forme de fenêtre de concepteur ou bar rail moulage.

Après avoir enlevé la poussière lâche avec une brosse à épousseter, les surfaces doivent être nettoyées avec un morceau de gaze ou un chamois peau humide. Un morceau de mousseline ou de la gaze peut être humidifié avec de l'essence ou de l'essence de térébenthine pour nettoyer une surface qui possède une sous-couche sur elle, ou un "chiffon collant" peut être faite en amortissant un chiffon sans poussière et non pelucheux moins d'un vernis très mince. Une telle «tack-rag" si presque à sec, va prendre toute la poussière et laisser une surface prête pour le vernissage.

Tous les fragments de sable et de poussière doivent être retirés dans les fissures, les coins, et des poches dans les cellules du bois, ou ces particules de déchets seront entraînés par la brosse à couler sur le vernis et vont gâcher une autre parfait ensemble fini de concepteur hauts de forme de fenêtres, coins de bois ou de planches de frise. Vieilles surfaces qui doivent être re-vernis doivent être soigneusement lavés à l'eau savonneuse modérément forte, puis rincées et essuyées, de préférence avec une peau de chamois imbibé d'eau claire.

Après lavage et séchage, toutes les vieilles surfaces peintes doivent être poncées avec du papier abrasif fin qui supprime également les gloss. Ensuite, ils doivent être soigneusement dépoussiéré et essuyés pour les rendre propre et sans poussière. Vieux finitions de cire, ou des surfaces qui ont été traités avec un dissolvant de vernis contenant de la cire, doivent être nettoyés correctement avec de l'essence, la térébenthine, ou même l'essence de haute-test. Ces surfaces doivent être nettoyées, après traitement avec les waxsolvents, afin d'éliminer toute trace de cire.

Nouveaux films de vernis n'adhère pas de manière satisfaisante aux surfaces ayant même une petite quantité ou une très fine couche de cire sur eux. La salle de finition et la finition du bois de l `vêtements doivent être aussi exempt de poussière que possible. Parfois, les planchers dans les salles de finition sont arrosées avec de l'eau à jeter de la poussière. Les chambres doivent être sèches, cependant, parce vernis ne sèche pas bien les jours humides. Lorsque le temps est humide ou pluvieux les fenêtres devraient être fermées. Ventilation sans courant d'air est souhaitable parce que l'air frais contribue à l'oxydation des huiles de séchage dans le vernis, et accélère l'évaporation des solvants et diluants.

La température d'un vernissage à manger pendant l'hiver devrait se situer entre 70 ° C et 80 ° C, et certainement jamais en dessous de 60 ° C., parce vernis chaud se propage plus satisfaisante. Si vernis a été sérieusement refroidi par l'exposition au grand froid, il doit être réchauffé en plaçant le récipient dans l'eau chaude, et enfin tendues, en particulier si elle n'est pas correctement mélangé ou a séparé en ses ingrédients originaux dans une certaine mesure.

Vernis ne doit pas être diluée par la finition, parce que les constructeurs ont mis autant plus mince dans le mélange telle qu'elle se présentera et toujours donner un service satisfaisant. Si vous avez besoin d'un vernis mince, vous pouvez placer le contenant dans l'eau chaude ou ajouter une petite quantité d'essence de térébenthine. Si diluant est ajouté à un vernis, vous devez attendre au moins douze heures pour que les ingrédients peuvent devenir bien mélangé..

Using patent The Artwork Cutting

Using patent The Artwork Cutting



1. A regular paint roller is the appropriate solution to roll. They are available in a variety of "nap". You can use foam rollers or roller most common fabric. You must use a rolling tight hair.

2. Now begin to keep your photos on the subject. If you want a part of the exhibition area, you can do so by leaving spaces or other covering the whole object of overlapping images.

3. For antique finish, you can mix a drop of varnish and paint raw umber. Now coat the object with the gloss varnish and let dry.

4. To be perfect enough you can grind your images from some areas. I wanted to give my pictures 3 layers and the bottom more than 3 coats of varnish. Just keep in mind that if you coat your object with an oil-based varnish, your background would think a little different colors. As the blue color seems a little greenish white to off-white would look like and so on.

5. After sanding your image, you can paint some parts of your image. You can either use a brush for porcelain or pencils graphs. To use the 00 minute color brushes. Note that the graphs pencils porcelain go very well with each other because they are oil-based.

6. When applying polish, ensure that the air bubbles are visible. In case you find them, use a scalpel blade to make a small slit with a toothpick to apply the glue on it and paste it back to make it smooth. If white spots appear, the color with the graphic pencil machine or brush. Finally cover with Liquitex. Liquitex is widely available in craft stores, including good-JD Christopher Freville Home Crafts in Idaho and Amy Tahoe fans in Sacramento.

7. In case you varnish your project on a wet day or if you do not dry your coats of correctly, you will get some orange peel effect on it. This can be easily recovered by sanding and several coats of varnish.

8. There are a variety of available instruction sheets, which explains how to cut printing and how to assemble them. Although these instructions are not really required, you can simply look at the picture and imagine what areas you should keep in the background and what parts would be in order.

9. An embossing tool can be used to give a wonderful 3D effect of your prints. You will need to start from the center of the blank and move to the edges in the circle. To make them look more embossed paper you can stretch a little more 

Utilisation de vernis Dans Artwork Découpage

Utilisation de vernis Dans Artwork Découpage


 
1. Un rouleau de peinture régulier est la solution appropriée à rouleau. Ils sont disponibles dans une variété de «sieste». Vous pouvez utiliser des rouleaux de mousse ou les rouleaux de tissu plus communs. Vous devez utiliser un rouleau à poils très serré.

2. Maintenant commencer à garder vos photos sur l'objet. Si vous voulez une partie de la surface d'exposition, vous pouvez le faire en laissant des espaces ou autre couvre tout l'objet de chevauchement des images.

3. Pour la finition antique, vous pouvez mélanger le vernis et une goutte de peinture de terre d'ombre naturelle. Maintenant manteau de l'objet avec le vernis brillant et laissez sécher.

4. Pour être assez parfait vous pouvez poncer vos images à partir de certaines zones. Je voulais donner à mes images 3 couches et le fond plus de 3 couches de vernis. Il suffit de garder à l'esprit que si vous le pelage de votre objet avec un vernis à base d'huile, de vos antécédents serait réfléchir un peu différentes couleurs. Comme la couleur bleu semblerait un peu verdâtre, blanc ressemblerait genre de blanc cassé et ainsi de suite.

5. Après le ponçage votre image, vous pouvez peindre quelques parties de votre image. Vous pouvez soit utiliser un pinceau pour que la porcelaine ou crayons de graphes. Pour la coloration minute utiliser 00 pinceaux. Notez que les crayons de graphes porcelaine se marient très bien avec l'autre car ils sont à base d'huile.

6. Lors de l'application de vernis, veiller à ce que les bulles d'air sont visibles. Dans le cas où vous les trouvez, utilisez une lame de scalpel pour faire une légère fente et l'aide d'un cure-dent appliquer de la colle sur elle et collez-retour, pour le rendre lisse. Si des taches blanches apparaissent, les colorer à l'aide du graphique de crayon machine ou votre pinceau. Enfin couvrir avec Liquitex. Liquitex est largement disponible dans les magasins d'artisanat, y compris de bons JD Christopher Fréville Accueil-Crafts dans l'Idaho et Amy Tahoe amateurs à Sacramento.

7. Dans le cas où vous vernir votre projet sur un jour humide ou si vous ne faites pas sécher vos couches de vernis correctement, vous obtiendrez quelque effet peau d'orange sur elle. Ceci peut être facilement récupéré par ponçage et plusieurs couches de vernis.

8. Il existe une variété de feuilles d'instructions disponibles, ce qui explique comment couper les impressions et comment les assembler. Bien que ces instructions ne sont pas vraiment obligatoire, vous pouvez simplement regarder l'image et imaginez quels domaines vous devriez garder à l'arrière-plan et quelles parties serait en vue.

9. Un outil de gaufrage peut être utilisée pour donner un effet 3D merveilleux de vos impressions. Vous aurez besoin pour commencer à partir du centre de la pièce découpée et se déplacer vers les bords dans le cercle. Afin de donner un look plus en relief, vous pouvez étirer le papier un peu plus..